Fredis Matterhorn
Die Rocky Mountains liegen NW von Calgary, d. h wir müssen
nochmals durch die Stadt, lassen Skyline, Tower und die unzählbaren Strassen
und Gassen hinter uns. Sobald wie möglich verlassen wir die Autobahn, wechseln
auf die alte Strasse nach Banff und sind erstaunt wie es nur wenig ausserhalb
der Stadt auffallend grüner und hügeliger wird, die Landschaft erinnert trotz
der Weite etwas ans Appenzellerland und weckt richtiggehend heimelige Gefühle.
Banff dagegen erinnert an übergeschäftige Kurorte mit seinen Touristenscharen, Souvenierläden an
jeder Ecke, Angeboten für sportliche Aktivitäten usw. Wir beschränken uns
darauf im Visitor Center Pässe für die kanadischen Nationalparks zu erstehen, zudem
erhalten wir nebst Bärenverhaltensregeln, den Hinweis: im Parkgebiet nur auf
Campingplätzen zu übernachten und diese möglichst schon um 14 Uhr zu
reservieren. Es ist jedoch schon 18 Uhr und so versuchen wir es etwas oberhalb
Banff, stehen auf englische Art ein und ergattern einen Platz in der Reihe auf
dem schon ziemlich belegten Campingplatz. Der nächste Tag beginnt verhangen,
doch nichts wie raus aus Banff und weg von der NP (Nationalpark) Hauptstrasse in ein
hoffentlich weniger befahrenes Parkgebiet.
So langsam lugen
Bergspitzen aus den Wolken, die Fahrt über den Sinclairpass nach Radium
Hotsprings erinnert uns an Passagen am San Bernadino.
In Hot Springs stoppen
wir nur um zu tanken und nehmen die Abzweigung Richtung Golden und den NP’s
Glacier und Revelstoke. Bei Edgewater verleitet uns ein Hinweisschild: „Farmersmarket
open“ zum Anhalten, weil Milch und Yoghurt im Kühlschrank fehlen – die Scheune
verlassen wir allerding mit Wildblumenhonig, eingelegtem Knoblauch, Landjäger
und Zopf! An einem der Stände macht Fredi beim Wursträdli versuchen die
Bekanntschaft der produzierenden Bäuerin Magie – sie ist vor 35 Jahren von
Ennenda GL ausgewandert. Ihr letzter frischgebackener Zopf wäre eigentlich für
Ruedi bestimmt gewesen und Ruedi ein Glarner aus Schwändi auch schon seit über
30 Jahren in Kanada ansässig überlässt ihn uns grosszügig!
Die Gegend ist hügelig mit Bergen gesäumt und wirkt trotz
der Weite beschaulich, die einzelnen Höfe scheinen hier kleiner und
übersichtlicher wie in den Ebenen von Manitoba, Saskatchewan und Alberta – hier
lässt es sich bestimmt gut leben - wie
auch durchfahren.
Im Glacier NP erwarten wir natürlich Gletscher zu sehen, doch trotz des schönen Wetters lässt sich kaum ein Gletscherfeld blicken; dazu müsste man zu Fuss ins Parkinnere und dies scheint hier momentan wenig ratsam, sind doch manche Trails, sowie alle 3 Campingplätze noch mit geschlossen markiert. Daneben gibt es jedoch auch Trails von einem bis mehreren Kilometern zu Orten abseits der Strasse die als besonders sehenswert beschrieben werden und meistens gut markiert und angelegt sind, schwierige Stellen sind gesichert und z.T. mit Holztreppen versehen, sumpfige Abschnitte werden mit sog. Catwalks überbrückt
Riesen Zedern wachsen an gewissen Orten in speziellem
regenwaldähnlichem Klima, wie hier im Revelstoke NP und werden bis zu 500 Jahre
alt.
Andere Wege führen zu mehr oder weniger spektakulären
Wasserfällen und sonstigen landschaftlichen Besonderheiten, dabei sind oftmals
die Wege dahin ebenso reizvoll – und Fredi der seit seinem Sturz vorsichtiger
geworden ist, findet im Nachhinein, dass ihm das Laufen gut tut.
Mistaya Lake Fälle
über Jahrhunderte ausgewaschen
Kicking Horse River 
Für schöne Aussichten müssten wir ja gar nicht von der Strasse die bieten sich laufend, ziehen vorbei und schon steht die nächste Postkartenansicht bereit.
Die Versuchung jedesmal die Kamera zu zücken und die Augenblicke festhalten zu
wollen ist gross – das böse Erwachen kommt dann im Nachhinein wenn sich die
namenlosen Bilder häufen und wir uns fragen müssen: weisst du noch wo und was
das schon wieder war?? Es gibt natürlich Bilder die sich einfach zuordnen lassen wie der Victoriasee, Berg und Gletscher neben dem wuchtigen Fairmont Chateau Hotel à la St. Moritz
Fredi hat sich hier für die Walliserstube interessiert und sich u. a.
bestimmt für Nüssli Salad Frybourg Style entschieden (gebratener Speck, Eier,
Croutons und Walnüsse obendrauf, sind exakt seine Lieblingsbeilagen) doch 2
Std. bis zur Öffnungszeit zu warten wollten wir uns nicht antun!
Eine weitere Touristenattraktion ist das Columbia Icefield Center im Jasper NP.
Uns gefallen da schon eher die schön grossen Wegweiser, so
erfahren wir doch die Namen von einigen wenigen der vielen Berge...
Das Wetter hängt wieder einmal die traurige Seite raus und so lassen wir Jasper links liegen, verlassen das NP Gebiet begleitet von zum Teil kräftigen Regenschauern Richtung Dawson Creek dem Tor des Alaska Highways
Der Norden zieht uns nun gewaltig an. Bis Fort Nelson sind
wieder häufiger Trucks unterwegs und entlang der Strecke fallen immer wieder
riesige Industrieanlagen auf, einmal sind es Holzbearbeitungsbetriebe, dann
wieder Ölabbaufelder.
Nach Fort Nelson einem ehemaligen Pelzhandelsposten
herrscht Gewitterstimmung, da bietet sich ein Rastplatz mit weitem Blick übers Tal zum Übernachten an. Wir geniessen unsere Suppe und beobachten den Kampf
der Wolken bis endlich ein kräftiges Gewitter losbricht.
Es ist trotz
vorgerückter Stunde ziemlich lebhaft es herrscht, wie meistens auf Rastplätzen ein Kommen, Weiterfahren oder
sich zum Bleiben einrichten, im strömenden Regen fällt uns auf der andern
Strassenseite ein Biker auf der kurz anhält und dann weiter fährt.
Der nächste Tag präsentiert sich hell und klar, wie frisch gewaschen und nach kaum einer halben Stunde Fahrzeit erblicken wir, nachdem wir seit Tagen ausser Eichhörnchen und Vögeln kein Tier mehr gesehen haben am linken Strassenbord einen grasenden Bären.
Der nächste Tag präsentiert sich hell und klar, wie frisch gewaschen und nach kaum einer halben Stunde Fahrzeit erblicken wir, nachdem wir seit Tagen ausser Eichhörnchen und Vögeln kein Tier mehr gesehen haben am linken Strassenbord einen grasenden Bären.
Also wechseln
wir auf den Schotter der linken Strassenseite und beobachten den Bären der in
ca. 4 m Entfernung sein Frühstück verzehrt. Wie der Bär so langsam in den Wald
zurück zieht, fährt der Biker den wir am Abend zuvor kurz wahrgenommen haben zu
uns auf – Len aus Holland, unterwegs seit 2 1/2 Jahren und 67000 km von Holland
über Osteuropa, China, Australien durch Südamerika, USA und jetzt durch Kanada mit dem Ziel Anchorage
in Alaska, dort vielleicht etwas Geld verdienen und dann weiter sehen – es ist
so spannend sich mit ihm zu unterhalten, gemütlich auf der linken Strassenseite
mit Kaffee und Guetzli.
Ein Stopp am Summit Pass der" historischen Meile",
erinnert an die Einweihung des Alaska Highways am 20. November 1942. Die ca. 2230 km lange Verbindungsstrasse
zwischen Dawson Creek Canada und Delta Junction Alaska wurde in nur 6 monatiger Bauzeit erstellt und
sollte als „Nachschubstrasse“ die USA gegen eine damals befürchtete japanische
Invasion sichern helfen.
Diese Strecke bis Watson Lake ist unwahrscheinlich schön, und lässt uns immer wieder verweilen, sei es am Muncho Lake,
den Liard Hot Springs, denen wir so
richtig heiss gebadet und geschwefelt entsteigen. Was uns jedoch am meisten
verweilen lässt sind die Tiere, endlich wieder mal ein Elch,
kurzdarauf ein
Bär, ui und da vorn kommen uns 3 Bisons entgegen, dabei ein Riesenbulle,
einer
schaut kurz auf, die andern Beiden trampeln einen kaum 1 Meter am Auto vorbei.
Ein Bärin mit 3 Jungen lässt uns ganz einfach die Zeit vergessen, die Bärin
sucht sich ihr grünes Futter, die Kleinen nibbeln auch an Gras und Blättern
herum, purzeln durcheinander,
dann marschieren alle 4 geschlossen über die
Strasse, fressen und spielen auf der andern Seite weiter bis dass die Bärin mit
dem Kopf Zeichen zu geben scheint und alle im nahen Wald verschwinden.
Kaum ein paar Kilometer weiter, links eine ganze Herde Bisons, dann fast im Kilometerabstand ein Bär mal rechts mal links.
Kaum ein paar Kilometer weiter, links eine ganze Herde Bisons, dann fast im Kilometerabstand ein Bär mal rechts mal links.
und noch ein Elch
In Watson Lake dem ersten Ort im Yukon Territory, suchen wir eigentlich das Visitor Center und landen prompt zuerst im „Schilderwald“.
Was ein
heimwehkranker Soldat aus Illinois während seines Einsatzes am Alaska Highway
mit dem Schild seines Heimatortes angefangen hatte, überbordet geradezu,
tausende von Schildern aus allen möglichen Materialien mit Namen, Daten, Orten
und Sonstigem aus aller Welt sind in nahezu endlosen Reihen aufgenagelt.
Von Watson Lake aus führen 2 Wege nach Norden: weiter auf dem Alaska Hwy über Whitehorse zum Klondike Hwy oder was wir vorhätten, auf dem Campbell Hwy (mehrheitlich Schotterpiste) über Ross River zum Klondike Hwy. Nachdem wir jedoch hören, dass ebendiese Strasse die letzten 3Tage wegen heftigen Regenfällen, Fluten und diversen Schäden geschlossen war, Fahrzeuge stecken blieben und zum Teil mit Bulldozern aus Gräben gezogen werden mussten. Weiter erfahren wir, dass mehrere Minen entlang der Strecke in Betrieb sind und können uns vorstellen, dass Truckfahrer nach 3 zwangsfreien Tagen unter Druck stehen alles hergeben, wir haben aber auf fliegende Steine etc wirklich keine Lust und entscheiden uns die asphaltierte Strecke über Whitehorse zu fahren.
Vor dem Wegfahren wollen wir noch ein Geburtstagspäkli für David’s 10. Geburtstag loswerden – und das dauert, obwohl wir eine normierte Schachtel der Post benutzen, wird diese noch 2 x mit cm Band über alle Seiten vermessen, die Daten erst mit Bleistift notiert, dann in den PC eingegeben, dieser ermittelt 4 verschiedene Versandmöglichkeiten, die näheren Angaben dazu findet die Postangestellte dann in Ringheften – und wir hoffen: das Päckli finde den Weg nach Schottland.
Dank der „guten“ Strasse kommen wir ordentlich voran, kurz
nach Whitehorse überqueren wir erstmals den Yukon und am Foxlake unserem
Übernachtungsplatz nimmt sich die Sonne schon endlos lange Zeit zum Untergehen
– um 23.30 gebe ich auf!
Im Museum werden die „guten alten Zeiten“ nochmals heraufbeschworen:
Lebensgeschichten in Worten und Bildern hängen an den Wänden, vom gewöhnlichen Alltagsgebrauchsartikel
bis hin zu riesigen alten Dampfgeneratoren wird alles liebevoll zusammengetragen und in verschiedenen Häusern und Scheunen ausgestellt noch ist nicht alles fertig beschriftet und offensichtlich immerfort am Wachsen….
heute ist noch eine Mine in Betrieb und in Keno City der
einst bedeutenden Minenstadt leben gerade noch 20 Menschen.
Ein steiniger Weg führt hinauf zum „Wegweiser für alle Welt“ auf den Keno
Hill 1850 müM dem (bei klarer Sicht) besten Aussichtspunkt weit und breit !
Nun aber endlich zum Dempster Highway, diese Strasse
wurde erstellt um Material und Infrastruktur zu den Öl- und Gasfeldern zu
transportieren, sie folgt zum grossen Teil alten Hundeschlittenwegen, beginnt 40km
östlich Dawson und führt über 740 km fast ausschliesslich unbefestigte Strassen
(Schotterpisten) nach Inuvik über dem Polarkreis und ist einer unserer
Traumabschnitte, wir haben darüber gelesen uns Gedanken gemacht und jetzt wird
dieser Traum Wirklichkeit. Statt vieler Worte lassen wir von den Impressionen unterwegs Bilder sprechen....
Übernachtungsplatz
Rusty Creek
Glück haben wir, dass wenn es schon sein muss, dem Pneu
hinten rechts genau auf der Fähre über dem Peel River seine letzte Luft
ausgeht.
erleichtert
die Sache enorm – für sie ist dies so selbstverständlich, dass sie partout kein
Trinkgeld annehmen wollen.
Von Inuvik aus wollten wir zusammen mit einem kanadischen
Ehepaar nach Tuktoyaktuk einem Dorf an der Beaufort See fliegen, doch kaum ein
paar Minuten in der Luft, macht sich dichter Nebel von der Küste her breit und
die Übung wird vorzeitig abgebrochen.
Wohnhäuser in Inuvik
alle Gebäude im
Permaforstgebiet stehen auf Pfählen, die in tiefen Permagrund verankert sind.
Die Mitternachtssonne zu erleben ist wirklich spannend – die Sonne geht tatsächlich nie unter und es bleibt einfach hell....
und der Wind bläst uns weiter
nach Dawson zu den Goldgräbern!!
Mit hoffnungsvollen Grüssen
Jeannette und Fredi
